Os melhores hoteis do Douro, em Portugal: é pra lá que eu vou!

Ano vai, ano vem e eu sigo com uma vontade crescente de embrenhar-me no vale do rio Douro, em Portugal. Pegar um carro ou trem, subir de Lisboa até o Porto - ponto de partida para qualquer expedição pelo Douro - e dali percorrer as vertiginosas estradinhas que beiram o vale profundo que corta a terra semi-árida daquele encantador pedaço de mundo.

O vale foi considerado durante séculos um canto pitoresco mas pouco glamouroso da Europa, famoso apenas pelos vinhos do Porto. Mas isso está mudando – e rapidamente. Trata-se, simplesmente, de uma região deslumbrante que vive grandes transformações, em plena ebulição. Querem prova? Então não deixem de assistir esse vídeo (com a banda larga vagabunda que se tem no Brasil, há que esperar um pouco para dar tempo de baixar direito, assim o filme passa sem interrupções).

O DOURO - FILME

Lindíssimo, não? A cereja no bolo é a seguinte: o Boa Vida tem um leitor, o Miguel Santos, que mora… no Porto! E, com sorte, vai me ajudar a bolar o roteiro ideal...

Difícil vai ser escolher onde ficar.... 

Se antes quase não havia hotéis bacanas naquela região, os últimos dois anos foram repletos de inaugurações e agora há muita escolha de lugares para se hospedar em grande estilo. Entre os melhores novos hotéis estão o Aquapura (da mesma família portuguesa que esteve enroscada com aquele elefante branco – ou cinza – em Itacaré), o Romaneira Quinta dos Sonhos e a Quinta do Vallado (em cuja homepage as intruções são claras – mova o rato (!!!) sobre a imagem).

A seguir, alguns dos melhores hotéis:


Aquapura Douro
Quinta do Vale do Abraão, Samodães, Lamego, 254-660-600, aquapurahotels.com
Da mesma família dona do Aquapura de Itacaré, o elefante cinza que foi embargado pelo Ibama. Segundo a Food&Wine, “fica do outro lado do rio de Régua – uma virtude, porque de longe, especialmente sob a luz da lua, Régua é um charme. O hotel é uma quinta do século 18 que foi reformada num estilo vagamente asiático. Dos quartos se tem vista para o rio Douro através de vidraças do chão ao teto”.




Quinta da Romaneira Cotas, Alijó, 254-732-432, maisonsdesreves.com
Chique no último. Ponto.

E mais três hotéis bacanas no Douro:

Quinta do Vallado (Vilarinho dos Freires, Peso da Régua, 254-323-147, quintadovallado.com. O solar de 1716 tem cinco quartos. 

Quinta do Portal (N-323 Celeirós do Douro, Sabrosa, 259-937-104, quintadoportal.com. O novo armazém de envelhecimento foi desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza. 

Vintage House (Lugar da Ponte, Pinhão, 254-730-230, cs-vintagehouse.com, da rede Relais & Chateaux.

Restaurante Lá da Venda, em São Paulo: comidinha caseira deliciosa

Tomei um café com meu amigo Rogério há duas semanas e ele me perguntou:

“E aí, Alê, depois de um mês de São Paulo, o que você achou de realmente diferente e novo?”

Novidades não faltam na cidade: andei muito de táxi, todos os dias, e fui fotografando novos bares, restaurantes, lojas… tudo em plena ebulição, o dinheiro evidentemente segue rolando solto. Mas…. o que eu vi de realmente bom e diferente? O que eu recomendaria a um amigo como ele, que gosta de comer bem mas detesta frescura? Pouca coisa, confesso.

Pensei um minuto e respondi:

“Tem um lugar, sim, que eu recomendaria de olhos fechados. Chama-se Lá da Venda e serve um almoço delicioso”.

Não só o almoço é delicioso, como o lugar todo é delicioso também.  Verdade que sou menina, e portanto presa fácil para a “vendinha” que toma a maior parte do espaço, vendendo de goiabada a porta-retratos, de bijuterias a panelas esmaltadas e mil e um outros cararecos adoráveis e artesanais. Mas quem cruza a venda descobre, lá no fundo, um quintal fofo, com plantas em latas cobrindo as paredes, muita luz natural e poucas mesinhas (uma crítica: eita cadeira dura!).

Fui almoçar com dois velhos amigos e, de boas vindas, nos trouxeram pasteis cuja massa era de farinha de milho, diferentes mas muito gostosos.

Eu não resisti em matar a saudade de um bom picadinho. Mesmo porque, sabia que seria um picadinho de verdade, sem modernices nem releituras. The real thing.

Preferiria comer tudo em um prato só, ao invés de ter que ficar ciscando de pote esmaltado em pote esmaltado, mas entendi que o conjunto fica mais bonitinho montado assim, por partes…  Confesso que mal encostei no arroz, de tão cróc-cróc que estava a farofa, e de tão crispy que era a banana à milanesa. Ovo frito, carne bem temperadinha… ai ai, só de relembrar minha boca enche d’água.
Experimentei o mignon de porco da Mari com canjica e – incrível! – era tão gostoso quando o meu.

Ah…. mas tinha mais. Marco mandou muito bem ao pedir o pudim de tapioca com calda de baba de moça (um pouco diluída). Fundinho de côco, gosto de infância, uma loucura. Eu devorei minha imensa fatia de bolo de chocolate mas tive pena de não ter sobrado apetite para provar os doces de fazenda com queijo da serra da Canastra – uma raridade! Na venda, dá para comprar os doces inteiros e levar para casa.

Sabem que nada nessa vida é por acaso, né? E comidinha caseira boa não sai boa assim sem que haja alguém por trás que saiba das coisas. Esse alguém é Helô Bacellar, uma cozinheira de mão cheia, e das pessoas mais doces e generosas que já conheci. Descobri os dotes da Helô uns 20 anos atrás (!!!) quando fiz umas aulas na escola Atelier Gourmand, que era dela – e desde então, fui acompanhando a carreira dela, os lindos livros de receitas publicados…
Acho que não via Helô há uns 8 anos – razão a mais para ter adorado ir ao Lá da Venda e reencontrá-la.

E na saída… lógico que não resisti e tive que “dar uma gastadinha” – sorry, rapazes, coisa de menina mesmo! Mas adorei a ideia por trás da loja. A Helô quis fazer “um espaço que lembrasse as vendas de antigamente, que tinham de tudo e ainda serviam coisinhas para comer, tudo preparado com bom gosto e muito capricho”.


Prateleiras e balcões de uma antiga farmácia pintados de roxo ocupam todo o espaço da loja. Aquele montão de coisas com cara de interior foi escolhido a dedo pela Helô e encomendado de bordadeiras, crocheteiras, costureiras e cesteiros do Vale do Paraíba, além de artistas plásticos, artesãos, associações e cooperativas de todo o Brasil.


Vi lençóis, colchas, toalhas, jogos americanos e panos de prato em algodão puro, pintados, bordados ou com aplicações; chapéus de tecido ou crochê, vassouras, prendedores e cabides de roupa; cestas e sacolas em palha; rolo de macarrão, colher de pau, tigelas e cerâmicas diversas; frigideira, polenteira e assadeira de ferro fundido; canecas e panelas de ágata…Tem até bolsas em couro de capivara, bilboquê, pião e ioiô!

Bom, preciso dizer que gostei do lugar? Melhor lugar para um almoço preguiçoso, não há!

Lá da Venda: Rua Harmonia 161, esquina com Apicuelta, só almoço.
tel. 3037-7702

Galinhada da meia-noite no restaurante Dalva e Dito: programa cool

A modéstia é uma virtude que poucos associam ao chef Alex Atala.

Mas não eu. Acho ele modesto, juro. Isso ficou evidente, pra mim, ao ouvi-lo contar, na minha frente, as burradas cometidas quando ele abriu o Dalva e Dito. Ele fala em tom de resignação, sem culpar ninguém além dele próprio. Errou mesmo – como todos erramos.

Acho que requer modéstia para um chef daquela estatura admitir derrota, abaixar a cabeça, arregaçar as mangas e consertar a situação.

Pois foi o que ele fez. Venho observando, de longe, as melhorias, a retomada de rumo. Já faz muito tempo que aquele tal chef francês saiu da jogada – ainda bem (essa foi a burrada número um, ter colocado o cara para mandar na cozinha).

Hoje Alex cuida muito mais de perto do Dalva e Dito. Segurou a onda nos preços – (a burrada número dois foi inaugurar o lugar com preços bem acima do que o público esperava, elevando demais as expectativas).

Alex melhorou e simplificou o menu, inserindo nele clássicos paulistas, pratos de mãe com os quais ele tem uma ligação afetiva. Outra bola dentro.

Agora, mais uma bela sacada: recebi um press release contando que desde a semana passada tem rolado, aos sábados, uma galinhada da madrugada:´

“São Paulo sempre teve uma grande tradição boêmia, de bares que não fecham e de pratos da madrugada, como a sopa de cebola do CEASA, os café da manhã no hotel Maksoud Plaza e o sanduíche de pernil do Bar Estadão, entre tantos outros ícones da capital. O restaurante Dalva e Ditovem reforçar esta tradição da cidade com um prato especial que será servido aos sábados, à meia-noite: uma galinhada, acompanhada de arroz e pirão, que começa dia 12 de fevereiro.

Esta tradição nasceu dentro do restaurante D.O.M. A cada sábado, um cozinheiro da equipe da casa é designado para fazer o jantar para toda a equipe. O prato mais festejado sempre é a galinhada preparada pelo subchef Geovane Carneiro. A fama do prato ganhou a porta dos fundos de muitos restaurantes de São Paulo e, cada vez que é feita, cozinheiros e garçons de outros restaurantes aparecem para visitar.

O chef Geovane Carneiro, em foto
de Gabriel Rinaldi para Playboy

A fama continuou crescendo, e os clientes da casa começaram a pedir para fazer parte deste momento, que agora é aberto ao público no Dalva e Dito. A cada sábado, após a meia-noite, um grande bufê será montado dentro da cozinha do restaurante. O serviço será conforme a tradição: o cliente vai até a cozinha, pega seu prato e seus talheres e come à vontade.

Logo, a cozinha será feita com carinho e destinada a amigos e pessoas que compõe o cenário dos restaurantes, e os clientes podem se sentar ao lado de um garçom ou cozinheiro que já os serviu antes.  A galinhada sai por R$ 29 por pessoa. Bebidas, serviço e valet são cobrados à parte. O prato é servido em horário especial: das 0h às 3h, apenas aos sábados.



Dalva e Dito
R. Padre João Manoel, 1.155, Jardins.
Tel. (11) 3068-4444
www.dalvaedito.com.br

A morte de Santi Santamaria pelo olhar de Carlos Maribona

Slideshow de fotos no site do El País, aqui o link.... essa foto mostra Juan Mari Arzak, Pedro Subijana (de bigode), Ferran Adrià e Martin Berasategui no funeral do chef Santi Santamaría

Soube na quarta-feira. Calei-me até agora. Que dizer, diante de tamanha desgraça? Morreu, jovem, o chef Santi Santamaria, supõe-se, de ataque cardíaco. A notícia já deu umas dez voltas ao mundo, então não tinha pressa em repetir o que já foi dito. Ao pé deste post, divido com vocês links das melhores matérias que li a respeito.

Refleti.

Acho que poucos souberam falar do ocorrido com mais senso e conhecimento do que o grande Carlos Maribona, crítico gastronômico espanhol que por acaso estava no restaurante de Santamaría de Cingapura quando ele desmaiou e, em seguida, morreu. Reproduzo a seguir texto que ele publicou em seu blog, em que conta, tintim por tintim, como se passou tudo, e que importância isso tem para ele e para o mundo.

En la muerte de Santi Santamaría, por Carlos Maribona

Santi Santamaría ha muerto. Así de fácil. Así de sencillo. Así de tremendo.

Siempre es complicado informar sobre la muerte de alguien. Pero cuando además esa muerte se ha vivido de cerca, es mucho más complejo. En un comentario de urgencia en el post anterior decía que ha sido un verdadero palo que me ha dejado profundamente afectado. Ya es casualidad que el chef de Santceloni haya venido a morir a Singapur. Pero mucha más casualidad es que, junto a un grupo de colegas, yo también estuviera en Singapur. Y no digamos nada si encima todo ocurrió en el mismo momento en el que ese grupo de periodistas españoles estábamos visitando su restaurante en este país asiático.

Santi era un gran cocinero. Así lo he escrito muchas veces. Había discrepado con él en varias ocasiones, pero más en las formas que en el fondo. Siempre aceptaba las críticas con deportividad. Y con la inteligencia y la cultura que poseía -como muy pocos de sus colegas- podíamos entrar en largos e interesantes debates. Él intervino muchas veces en este blog para rebatir algún comentario o para exponer sus puntos de vista. Y me citaba con frecuencia en el suyo. Nos llevábamos muy bien. De hecho fue él quien me invitó a unirme a este viaje a Singapur porque tenía mucho interés en que conociera el trabajo que junto a su hija Regina, que dirige el restaurante SANTI en el lujoso hotel Marina Bay Sands, y el resto de su equipo llegado de España, están haciendo aquí. Anoche mismo compartíamos charla mientras brindábamos con unos gin tonic por el nacimiento de su primer nieto hace apenas una semana.


Como les he venido contando, habíamos venido a Singapur un pequeño grupo de periodistas españoles junto a colegas de otras partes del mundo para asistir a la inauguración de un museo de las artes y las ciencias en este descomunal hotel de Singapur, con más de 2.500 habitaciones y todo tipo de instalaciones, incluidos siete restaurantes dirigidos o asesorados por cocineros de primer nivel. Precisamente todos ellos habían dado una rueda de prensa sobre las cuatro de la tarde hora local (siete horas más que en España). Allí estaban, con Santamaría sentado en el centro, Mario Batali, Tetsuya Wakuda, Guy Savoy, Daniel Boulud o Wolfgang Puck.

Me llamó la atención lo locuaz que fue el chef de Sant Celoni, que habló bastante sobre la importancia de su presencia en Singapur, su apuesta por la cocina mediterránea y por el producto español y la filosofía de su trabajo. Algunas personas próximas contaban que le habían visto algo más nervioso de lo habitual, tal vez por el fuerte estrés de estos días.

El plan de la organización consistía en que los periodistas presentes, divididos en grupos, fuéramos rotando a lo largo de la tarde por esos seis restaurantes para conocerlos, charlar con los chefs y probar algunos de sus platos aunque en raciones mínimas. El tercero que visitábamos los españoles, a eso de las 19,30 hora local (12,30 en España), era precisamente SANTI. Santamaría nos recibió en la puerta, cariñoso como siempre, junto a su hija Regina, directora del restaurante. Allí dio unas palabras de bienvenida, que Regina tradujo al inglés porque en el grupo había algunos angloparlantes, e inmediatamente pasamos a la cocina, donde se servían los platos que había preparado para la ocasión, todos en forma de tapas: gazpacho, ostras en escabeche, pinchos morunos, pulpo con romesco, pan con tomate y jamón ibérico (que se cortaba al momento en la cocina), y unos buñuelos de chocolate. Allí hablé por última vez con él, comentándome que había preparado una cosa ligera y rápida teniendo en cuenta que la visita de cada grupo estaba programada para unos 25 minutos. Hablamos del jamón y de lo buena que estaba la ostra escabechada.

Y allí lo dejé para pasar al comedor donde uno de los maîtres españoles de su equipo, al que conocía de Madrid, me invitó a pasar a probar su tabla de quesos. Allí estaba cuando se produjo la desgracia. En presencia de otros colegas como Cristino Álvarez o Mikel Zeberio, muy amigos suyos ambos además, Santi se desplomó inconsciente, al parecer víctima de un ataque al corazón. Y ya no se recuperó. Lo llevaron con urgencia al hospital, acompañado en la ambulancia por su hija Regina y algún miembro de su equipo, y allí falleció unas horas después. Por diversos motivos que no vienen al caso, tal vez para no impresionarnos, la noticia de su muerte no nos la han dado los organizadores hasta que ya se había hecho pública por internet. Los que estábamos aquí, con él, hemos sido los últimos en enterarnos. Suele pasar. En cualquier caso ha sido un tremendo mazazo para todo el grupo español. Un viaje ilusionante truncado por una desgracia tan tremenda.

No les voy a contar aquí la biografía de Santi. Ni que era el cocinero español con más estrellas Michelin (siete en total, tres en Can Fabes, dos en Santceloni y una en Evo y en Tierra), ni que sólo tenía 53 años, ni que antes de abrir Can Fabes en 1981 había sido diseñador industrial, ni siquiera de sus ácidos enfrentamientos con Adriá y restantes cocineros de vanguardia, ni de sus libros, que fueron muchos aunque sólo se recuerde el más polémico, La cocina al desnudo. No es momento para eso porque seguro que ni siquiera los que arremetieron contra él con dureza extrema se van a acordar de ello estos días.

Nos quedamos con el Santi excelente persona. Con el tipo inteligente y culto, gran escritor de artículos (sin negro, todos él) y de libros imprescindibles. Con el grandísimo cocinero. Con el defensor a ultranza del mejor producto y de la cocina del terruño. Con el formador y maestro de cocineros de lujo. Con el empresario arriesgado capaz de expandirse primero por España y luego por el mundo, como demuestran Ossian, en Dubai, y este Santi de Singapur al que ha venido a morir. Con el abuelo feliz que anoche brindaba por su primer nieto, al que apenas pudo ver en sus primeros días de vida. Con el profesional, genio y figura, que ha muerto, como los grandes, con las botas puestas (la chaquetilla), al frente de una cocina. Descanse en paz Santi Santamaría.



Cliquem aqui para visitar o blog Salsa de Chiles, de Carlos Maribona.

E mais:

Matéria com vídeo na Telecinco espanhola sobre a morte do chef, levantando a possibilidade de terem demorado demais a socorrê-lo quando desmaiou.

Os cinco pratos mais incríveis que comi recentemente

Um amigo me perguntou essa semana quais os pratos que mais me marcaram nos últimos tempos. Pensei.... pensei.... e, sem contar algumas criações tecnoemocionais mirabolantes, totalmente hors concours, ou tampouco os maravilhosos sushis e sashimis que andei devorando em São Paulo, eu diria a ele que meus top 5 são os seguintes (não em ranking, todos igualmente fantásticos):

1 - Vitello tonnato do Manzo, o restaurante italiano dentro do EATALY, o megamercado gourmet do Mario Batali em Nova York (200 5th Avenue, tel. (212) 229-2180, http://eatalyny.com)

2- O incrível lagostim que se esconde debaixo desse emaranhado de crisps de alcachofra e pupunha. Muito mais gostoso do que essa péssima foto indica, o bicho vem servido sobre um purê frio de pistaches. Maravilhoso jogo de texturas, e show de originalidade do chef Felipe Bronze, que está em ótima fase. Seu novo restaurante ORO, no Jardim Botânico (literalmente em frente ao Olympe), é não só ótimo como divertido - alta cozinha sem frescuras. Depois conto (e mostro) mais.

Aqui, o mesmo lagostim em foto de divulgação:

3 - Um prato do D.O.M. que me fisgou não pela carne perfeitamente rosada por dentro, mas que o chef varia e costuma substituir por costelinha, mas sim pelo acompanhamento: mandioca à Brás! Ultramega crocantes os palitinhos de mandioca, depois passados nos temperos clássicos: gema e cebola caramelada.

4- Quem diria... o prato com mais cara de chique eu comi em uma... churrascaria! Quer dizer... churrascaria é sacanagem, mas o Asador Etxebarri, perto de Bilbao, é um restaurante bem simples de coisas feitas na grelha. Mítico entre chefs e foodies. A melhor "refeição simples" de minha vida, jurpurdeus.

Esse ovo.... ai ai... que dizer dele além de que nunca vi alguém casar melhor a santa trindade ovo-trufa-batata (nesse caso roxa). Colheradas de céu.

 

 

5 - Creme de chocolate com flor-de-sal e azeite do Tapas24, o bar de tapas mais cool e delicioso de Barcelona.

Ahhh.... era para ficar em cinco pratos, mas como posso deixar de fora o rei de todos? Sem dúvida, o prato mais puramente saboroso deste início de 2011 foi esse aqui, preparado pelo Rodrigo Oliveira do Mocotó:

Paleta de cordeiro recheada com copa (o pescoço do cordeiro), com cuscuz de farinha d'água. O melhor cordeiro que já provei no Brasil! Nada neste mundo é à toa: o cordeiro era bom daquele jeito porque vem de um super produtor - uma família, na verdade, que não faz outra coisa senão criar os bichinhos para depois abatê-los. Dedicação total.
E qualquer coisa com farinha d'água, para mim, é covardia - eu adoro. Mas esse cuscuz, que tinha também jerimum e pimenta cambuci, era chose de lóc.

p.s. post sobre o Mocotó em breve, prometo. Quem nunca foi nem imagina o que está perdendo!

Hotel Fasano Rio, em Ipanema: a piscina é um shpetáculo!

Há coisas que a gente não precisa explicar. Mostrar, já basta... Como, por exemplo, minha tarde de dolce far niente na piscina do Fasano.

Alex Atala entre os 20 chefs mais influentes do mundo, segundo jornalistas

Aqui estou eu, de novo, mergulhada em pesquisas sobre gastronomia brasileira - desta vez, para uma reportagem que estou escrevendo para revista de.... Cingapura! Nessas, descobri tardiamente que nosso Alex Atala foi eleito um dos 20 chefs mais influentes do mundo. Quem diz? Dizem os mil e tantos jornalistas que estavam no último fórum Madrid Fusión, em Madri. A lista foi anunciada no fim de janeiro. Não sei bem o significado de tanta "influência", mas, a quem interessar possa, eis os vinte eleitos:

1. Grant Achatz
2. Gastón Acurio
3. Ferran Adrià
4. Andoni Luis Aduriz
5. Juan Mari Arzak
6. Alex Atala
7. Martín Berasategui
8. Heston Blumenthal
9. Massimo Bottura
10. Michel Bras
11. Alain Ducasse
12. Pierre Gagnaire
13. Thomas Keller
14. Nobu Matsuhisa
15. Yoshihiro Narisawa
16. Rene Redzepi
17. Joël Robuchon
18. Joan Roca
19. Pedro Subijana
20. Tetsuya Wakuda

Os dez melhores restaurantes de Nova York: minhas dicas para Isa e Marco

Atenção: já há uma versão atualizada deste post, que inclui meus novos favoritos (Franny's, no Brooklyn, e The Dutch, principalmente). E outra: o Le Bernardin está de décor novo e perdeu o ar antigão/careta, é hora de voltar lá.... Aqui, o link das dicas de Nova York atualizadas.

Meus amigos Marco Antônio e Monica estão em Nova York, e Isabella vai em breve, e eles me fizeram a pergunta que todo mundo me faz: “estou indo pra Nova York, que restaurantes você indica?”

Vamos simplificar? Resolvi botar “na roda” minha resposta, porque sei que deverá ser útil não só para o Marco, a Mônica e a Isabella, mas para qualquer pessoa que esteja planejando ir a Nova York nos próximos meses….

Essa lista é pra lá de subjetiva, claro, e reflete os gostos muito peculiares de uma comilã insaciável. E atenção: não estão em ordem de preferência!

Momofuku Ssam Bar

1 – Momofuku Ssam Bar – animado, barulhento, sempre lotado, comida de-li-ci-o-sa focada em porco e sabores asiáticos. Conforto, há pouco: os bancos são toras de madeira cortadas em cubo ou retângulo. Come-se no balcão. A espera é na doceria e padaria anexa.
Esse David Chang…. tiro meu chapéu. Eu comi tão bem no Ssäm  Bar que até perdoei a existência daquele sistema de reservas online IN-SU-POR-TA-VEL que ele impõe em quem quiser ir comer no Momofuku Ko, o outro restaurante dele. Sabem do que mais? Que se lixem o Ko e seu 12 lugares impossíveis de reservar: depois de ir ao Ssäm Bar concluí que não preciso de mais nada na vida.
O menu é legal, diferentão. Divide-se em capítulos: crus, presuntos, da estação/da região, miúdos, etc. E as porções, pequenas, permitem que se peçam vários pratinhos pra experimentar.
Imprescindível experimentar o sanduichinho de barriga de porco no steamed bun (pãozinho feito no vapor, quase uma panqueca gorducha). Pra dar um contraste, julienne de pepino e scallions. Maciozinho e quentinho, a carne uma manteiga, cada bocada um pedacinho do céu.

Não fazem reserva….
Momofuku Ssäm Bar: 207 2nd Avenue, esquina com rua 13, sem telefone.

Minetta Tavern

2- Minetta Tavern – em uma ruela no Village, pequeno, apertadinho, ultrabadalado, sempre lotado, difícil de reservar, super bife, super hambúrguer, comida pendendo para francesa deliciosa. Meses foram gastos no restauro dessa velha taverna do Village de modo que quase não se diferencia o novo do original. Fica numa viela, rodeado de barzinhos encardidos, neons, lojas furrecas, uma coisa assim bem alternativa. Mas sua clientela bem-vestida e ruidosa não tem nada de alternativa: famosos, aspirantes a famosos e boa parte do who’s who de Nova York. Reservar com muita antecedência é primordial.
  Nunca comi algo lá que não estivesse excelente. Gosto bastante do trio de tartares, por exemplo: vitela com trufa preta, cordeiro com menta e azeitona e carne com mostarda e picles. Carnes cortadas na faca com cuidado, os cubinhos todos idênticos, de um rosa e um vermelho intensos, e claramente de uma qualidade e frescura bem superiores à média. Outro de meus favoritos é o tutano de boi servido ainda no osso, aquela gordura rica e explodindo de sabor, salpicada de salsinha e tomilho picados e, pra acompanhar, fatias tostadas de baguete. Mas verdade seja dita: quase todo mundo que vai comer lá pede a carne (maturada, perfeita) ou o Minetta Burger (com queijo cheddar e cebola caramelada).

Minetta Tavern: Rua MacDougal esquina com Minetta Lane, tel. 212-475-3850

Standard Grill: super hambúrguer no Meatpacking

3- The Standard Grill – no térreo do hotel Standard, no Meatpacking, especializado em carnes e hambúrgueres, ambiente super charmoso, muito badalado. Em geral, ótima comida.
Rua Washington , 846, esquina com rua 13.
Tel. (212) 645-4646

Daniel: a cara do Upper East Side (chic e caro)

4- Daniel – caro, chique, clientela mais velha, formal, lá no Upper East Side. Três estrelas Michelin mais do que merecidas para o famoso chef Daniel Boulud. Se é para comer also super fino (e caro), para ter uma noite mais formal, então que seja no Daniel. Os concorrentes principais são ótimos, claro – Jean-Georges, Del Posto, Le Bernardin, Per Se – mas de todos acho o Daniel o mais acolhedor e bonito (muito melhorado depois da reforma assinada pelo celeb-designer Adam Tihany). Talvez seja por estarem acostumados a receberem muitos brasileiros, mas o serviço lá sempre é super caloroso. E quanto à comida, em minha opinião nunca esteve melhor.
Restaurante Daniel: 60 E 65th St, tel. (212) 288-0033
Link para meu post aqui no boa Vida

DBGB, na Bowery, do Daniel Boulud

5- DBGB – lugar casual do mesmo chef Boulud, na Bowery (Downtown, perto de Nolita). Escurinho, hambúrgueres deliciosos, barulhento, badalado. Fachadinha apagada, de vidro, sem graça nenhuma. Mas uma vez lá dentro a gente vê que na verdade o décor é lindo: salão principal tem uma cara bem diferentona, com sofás cinza-granito de espalda alta formam “booths” e as mesas ficam meio engaioladas no centro de um cercado de prateleiras, onde ficam expostas panelas de cobres presenteadas por chefs famosos, conservas e garrafas de vinho. O hambúrguer chamado “the piggie” tem por cima da carne de hambúrguer um montinho de carne de porco barbecue desfiada; pão feito com cheddar e milho, e uma maionese de pimenta jalapeño pra dar um coice leve. Ma-ra-vi-lho-so, gostinho bem defumado, irresistível contraste de doce, salgado e picante. E macio como colo de babá. Costuma vir com fritas mas pedi uma salada de alface bib – pecado, eu sei… O cachorro quente da casa é outra maravilha: o pão, tostado; a salsicha, gorda e levemente defumada.
DBGB: Rua Bowery, 299, tel. (212) 933-5300


 

Eleven Madison Park

6- Eleven Madison Park – lindo, lindo, lindo, pra ir com a namorada ou mulher, muito elegante e bastante caro mas a comida vale cada dólar. Fica de frente para o parque que lhe dá nome.
Eleven Madison Park: Av. Madison, 11, tel. (212) 889-0905



7 – Pulino’s – o novo do Keith McNally dono do Balthazar, Pastis, Morandi, Minetta Tavern, na Bowery, que tornou-se verdadeiro corredor gastronômico. Lugar sempre ultra-lotado (reservem sem falta!) pra comer pizza bem-feita, e carnes assadas também em forno à lenha.

282 Bowery, tel. (212) 226-1966, www.pulinosny.com

8- Sushi Yasuda – japa pra quem leva sushi a sério, no Midtown. Não serve quase nada além de sushi, e o melhor lugar é no balcão de frente para o próprio Yasuda. Bem caro.
204 East 43rd Street tel (212) 972.1001, www.sushiyasuda.com/

9 – Peixes e frutos do mar? Querendo gastar, sempre há o excelente Le Bernardin – caro, careta, formal, clientela business, salão meio anos 80 mas mesmo assim um dos meus favoritíssimos porque os peixes são simplesmente maravilhosos. Quem nunca foi tem que ir, nem que seja uma vez na vida.
155 West 51st Street . tel. (212)-554-1515
Mas, atualmente, se é para comer em um bom restaurante de peixes e frutos do mar, prefiro o Esca. Simples, com toalhas brancas nas mesas e paredes pintadas de creme. Em um endereço ermo, no bairro Hell’s Kitchen e perto da megaloja de fotografia B+H, brilha pelo que traz no prato: delícias recém-tiradas do mar, sempre com a maior qualidade possível.

Crudo de vieiras do Esca, o melhor que já comi

Os crudos são impecáveis, idem os peixes servidos inteiros, trazidos à mesa em frigideira funda de cobre. Até a sopa de pescados e mariscos merece aplausos. O chef e entendido no assunto chama-se Dave Pasternak, mas por trás dele há a mão onipresente de Mario Batali, sócio-proprietário do negócio. Este é para anotar, sem falta, no caderninho…

Esca: 402 West 43rd Street, tel. 212 564-7272, www.esca-nyc.com

Del Posto, o super italino do Mario Batali no Meatpacking

10 – Del Posto – o italiano do Mario Batali no Meatpacking que acaba de receber a cotação máxima do crítico do The New York Times. Lindo, chique e… delicioso.
Saiba mais sobre o Del Posto, aqui.